Ich komme in Bordeaux an. Mit vielen Fragen. Der wirtschaftliche Kontext ist schwierig, die Nachfrage zögerlich, die Lager voll. Nach Jahren großartiger Jahrgänge scheint der Markt innezuhalten. 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 und selbst 2023: große Jahrgänge in kurzer Folge, mit Preisen, die Jahr für Jahr neue Höhen erreichten. Das hat Spuren hinterlassen. So sehr wir die großen Bordeaux lieben (für mich vielleicht die besten Weine der Welt), werden sie zu oft nicht mehr getrunken. Sie wandern in Bestände für Spekulanten, die eher Cola als Cabernet trinken. Wenn der Investmentreiz schwindet, fällt das Kartenhaus. Wir bei Alpina arbeiten dagegen: Wir stärken das Image von Bordeaux in der Gastronomie, organisieren Degustationen und zeigen gereifte Weine, die für die Essensbegleitung gemacht sind. Ja, ein wenig gegen den Strom, aber aus Überzeugung. In diesem Umfeld werden Preise über den Erfolg entscheiden, für Importeure, den Handel und für private Kundinnen und Kunden.

Zurück zum Wesentlichen: die Qualität des Jahrgangs 2025. Ich verbringe mehrere Tage im Bordelais, probiere Flight für Flight, um einen Jahrgang zu verstehen, der sich nicht so unmittelbar zeigt wie 2020 oder 2022. Dort sprangen Reife, Alkohol und Fülle sofort ins Glas; 2025 verlangt mehr Urteilsvermögen. Wer aufmerksam verkoste, entdeckt eine stille Klasse, die sich nicht aufdrängt.

Es war ein heißes Jahr mit Extremen. Die Blüte lief auf vielen Parzellen schlecht, die Erträge liegen oft 20, 30, teils 50 Prozent unter Normal; auf manchen Terroirs blockierte die Reife. Dann, Ende August, kam der rettende Regen: kleine, regelmäßige Niederschläge, die die Reben wieder in Gang setzten, die Zuckergrade zügelten und einen Jahrgang retteten, dessen Qualität bis Mitte August kaum jemand ahnte. Die Lese zählt zu den frühesten der jüngeren Bordeaux-Geschichte: Merlot vielerorts schon früh im September, Cabernet Sauvignon ein bis zwei Wochen später. In der Vinifikation hieß es aufpassen: sanftere, kürzere Extraktionen, um die sehr reifen Tannine seidig zu halten.

2025 war in Bordeaux einer der heißesten Jahrgänge: Trockenheit bis Mitte August, nahe an 2022, und eine historisch frühe Reifedynamik. Und doch sind die Weine klar, konzentriert, mit präziser Struktur und sehr reifen Tanninen. Nicht die pure Wucht von 2022, nicht die Extravaganz von 2018, sondern etwas Ruhigeres, Souveränes, Abgerundetes. Die Alkoholgrade sind deutlich niedriger, vielfach um ein bis fast zwei Volumenprozent weniger als in heißen Referenzjahren. Nach Jahren sehr heißer, alkoholstarker Jahrgänge ist das ungewohnt: Wo früher die Üppigkeit den Terroirausdruck überdeckte, zeigen 2025er wieder mehr Kontur, mehr Herkunft.

Wie so oft auf der Rive Gauche beeindrucken die Weine aus Saint-Julien: Dichte, Saft, Seidigkeit und beeindruckende Konzentration. Im Chai von Léoville Poyferré bringt es Önologin Isabelle Davin auf den Punkt: «On a affaire à un millésime solaire, mais sans la sensation de celui-ci.» Ein sonniger Jahrgang ohne die erwartete Schwere.

In Margaux ist das Bild runder: nicht ganz die straffe Frische im Abgang, dafür viel Charme und Finesse. Château Margaux selbst brilliert mit feiner Tiefe und stiller Autorität.

In Saint-Estèphe habe ich Cos d’Estournel geliebt, ebenso Calon Ségur und Montrose. Das Markenzeichen der Appellation ist 2025 die Frische, eine kühle Spannkraft, die heuer perfekt zur Geltung kommt, bei Alkoholgraden, die man fast vergessen hatte.

Ganz Pauillac hat von diesem Klima profitiert. Die beiden Pichon zeigen zwei sehr unterschiedliche Stilrichtungen, aber beide haben großartig abgeschnitten. Die Weine von Mouton präsentieren sich ausgearbeitet, fein und elegant. Sie werden den Connaisseuren in 15 Jahren große Freude bereiten.

Auf der Rive Droite schätze ich immer Pomerol besonders, wenn die Weine nicht vom Alkohol dominiert sind. 2025 ist so ein Jahr. La Conseillante ist magnifique. Auffällig sind zudem jene Cuvées mit viel Cabernet Franc: Cheval Blanc, Figeac und Vieux Château Certan sind dafür Archetypen. In Vieux Château Certan bestätigt mir Alexandre Thienpont meine Eindrücke: «Les merlots sont très aromatiques, denses et racés; les cabernets francs ont une suavité incroyable.» Genau das schmecke ich in Pomerol und im Libournais: Merlot mit intensiver Aromatik und Kern, Cabernet Franc mit seltener Geschmeidigkeit und Tiefe. Es sind nicht die „lautesten“ Pomerols der letzten Jahre, aber vielleicht die charmantesten: weniger Alkohol, mehr Frische, weiterhin Substanz.

À propos Preise: Während ich diese Zeilen schließe, kommt Château Pontet-Canet 2025 mit einem sehr attraktiven Erstpreis heraus – ein Signal für die Kampagne. Die Weine sind sehr gut, und die Preisniveaus erinnern an Zeiten, die wir seit über einem Jahrzehnt nicht gesehen haben. Sehr gute Qualität, sehr attraktive Preise. Was will man mehr?

2025 ist ein Triumph der Proportionen und ein Jahrgang der Balance, gemacht zum Trinken, nicht zum Horten. Sonnenreife ohne Schwere, Energie ohne Lärm, Herkunft ohne Maske.

Wer Bordeaux liebt, bekommt jetzt genau das, was lange gefehlt hat: Weine, die früher aufgehen, tiefer erzählen und länger nachhallen – zurück ins Glas und an den Tisch!

Bewertungen: JS = James Suckling • GA = Galloni (Vinous) • WA = Wine Advocate • FS = Falstaff • NM = Neal Martin

● Lieferung voraussichtlich Ende 2028